品味和美味兼得

精品时装店对常有购物之后还可以休息和吃饭的高档餐厅这种安排不多见，Dun Hill是少数走此路线的精品公司。法国人让·安泰尔姆·布金亚一莎瓦兰《厨房里的哲学家》一书有段话对美食家有如下描述：“天生的美食家一般都是中等身材，方圆脸，眼睛明亮，额头小，鼻子低，嘴唇丰满，四方下巴。”并认为上述模样的人一般都追求完美的饮食，他们精选细品每一道菜，每吃一口都心有所得。在下可能不很像如此这般的美食家，所以不会引起这家精品商店餐厅服务生的注意。告之在下除吃饭外亦写食谱，服务生拿来一堆意见表让填写，估计怕遇上吃霸王餐的主。

百货公司里设有餐厅是很正常的事，1949年前的上海永安公司今天的巴黎老佛爷百货都有不错餐厅入驻。精品的服装皮具等品牌店有自己的餐厅却少之又少，Dun Hill就是这些少数特立独行的店家之一。相信有品味的客人必定在精挑细选Dun Hill的皮包和服饰之后，有心在相近的餐厅品尝一下佳肴，满足一下购物后舌尖的需求。既然是高档的精品店，自然不能开得太多太杂，在全球 ，Dun Hill在纽约和伦敦有开分店，在中国，北京东大桥附近的芳草地商业综合体里有一家Dun Hill旗舰店，再就是在上海外滩有店。

只有麦当劳肯德基才开得到处都是，填肚子的和吃品味的是两个境界，只是在中国，经营者们永远无法预料，那些衣着随意举止放肆的客人却出手大方的客人中午在快餐店吃过炸酱面，晚上就现身五星级酒店的牛扒屋，什么味道只有客人自己知道。像Dun Hill这样的餐厅在餐厅内饰和餐具上似乎比菜品上更下功夫，反正真正懂西餐的中国人不多，与其让他们的味蕾在品味上挣扎，不如在看得见摸得着的事物上下功夫。于是，这个餐厅有个小的图书馆，在餐厅一隅，不知有多少客人在品尝美食前在图书馆里博览群书，坐在这样的餐厅里，感觉一定很有文化，即使这和饮食没有多大关系。

菜单和精巧的布置，讲究的餐具，似乎有些黯然失色。餐具是WWRight的品牌，餐前奉送三文鱼小吃，都是不错的安排。汪曾祺先生写道：“我一辈子没有吃过昆明那样好的牛肉。”指的牛肉是国产无疑，至于做法不得而知。英国人向来以会吃牛肉闻名，牛肉做法自然千奇百怪。于是很想试试这里的牛肉能否达到汪先生发出如此赞叹的水准。先点了奶油蘑菇例汤和素菜色拉，主菜要了牛肉土豆泥。说起牛肉，应该是英国的国菜，与Fish＆Clop不相伯仲。莎翁名剧《亨利五世》中，曾以法国王公的口评论英军为：“只要给他们一顿好牛肉，他们就会噬咬如狼，战斗如虎。”可见牛肉的重要。我辈分已有“廉颇老矣尚能饭否”的担忧。因为不可能是英伦三岛上的年轻的Beef-eater,所以点的牛肉土豆泥不过是煮的家常菜中的牛肉未加调料后放入蛊中蒸烤，上覆盖有拌好奶酪黄油香料的土豆泥，经常吃都有一股英国蓝领家庭晚餐的味道，似乎和Dun Hill这样高档精品店的品牌不那么和谐，大约是个人的先入为主了。

牛肉土豆泥因为有不少汤汁混合，味道尚可。煎鲈鱼和鱼排薯条，实在太淡，当然放了一排排的佐料，但中国人的味蕾是建立在食物本身的烹调技法上的，而非煮过之后加各种调料。没有任何的强迫，人们自由的谈论、思考、欢笑、责骂。你喜欢怎样的生活就去过怎样的生活。可以和一大帮人在一起，也可以独居，可以阔绰也可以节俭也可以奢侈，也可以像希米亚人那样简朴。在巴黎，每种可能性都有它对应的实践领域，所有的特殊都成为可能。

今天的中国社会应该像茨威格笔下的旧式欧洲，正处于开放和启萌的前夜。Dun Hill正是趁这机会来占领个桥头堡。一位朋友笑称三十年前改革开放之初，她父亲出国回来的第一款皮包就是Dun Hill，印象之深至今难忘。买了三十年Dun Hill精品的中国人，现在又有机会将自己的饮食品味和这个精品联系起来了，这是好事，只是在吃上，中国人更有发言权。君不见《舌尖上的中国》受到的热捧，要以美国的碎牛肉土豆泥在中国人的舌尖上赢得赞誉不易，却可由此带动一些Dun Hill精品的销售，想来店家的称盘应该如此。